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martes, 23 de septiembre de 2014

Niños de Congo juegan con ser pilotos en un aeropuerto abandonado


Sobre el ala de un avión vacío, un niño practica su flexión hacia atrás. Una multitud se ha reunido en la cabina, turnándose para jugar de capitán. Desde la perspectiva de una persona externa, el Aeropuerto Internacional de Goma (una vez un arsenal improvisado para las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo) probablemente sea el último lugar donde esperarías encontrar un área de juegos improvisada.

Para los lugareños, tales dicotomías son típicas de una región que una vez se vio envuelta en conflictos. "Para mí, esto captura la experiencia del Congo", dice Michael Christopher Brown, un fotoperiodista que tomó las fotografías mientras cumplía una asignación para la revista Time. "Por un lado, este es un lugar que a menudo aparece en las noticias como un lugar horrible, porque ciertamente han sucedido cosas muy horribles ahí. Pero también ocurren cosas hermosas", dice.

Años de guerra y una erupción volcánica en 2002 (cuando la mayor parte de la ciudad y grandes áreas del aeropuerto quedaron cubiertas en lava) llevaron a que prácticamente se cerrara toda la actividad comercial en el lugar. Aunque el Aeropuerto de Goma básicamente cayó en desuso, los lugareños han utilizado los restos de rocas volcánicas (con las que muchos construyeron sus casas) y los aviones abandonados que salpican el lugar.

"Mientras estuve ahí, vi niños que entraban y salían de los aviones, recogiendo partes y hurgando los motores para llevarse los cables. Mi técnico, Horeb, dijo que luego vendían estos materiales en la calle para ser utilizados en otros productos. Un trozo de acero puede servir para una estufa, y los cables podrían utilizarse en otros aparatos eléctricos. Ahí, todo se recicla, de alguna manera".



Incluso los adultos usan su imaginación  

Aparte de cumplir con una función utilitaria, el Aeropuerto de Goma ha sido un tipo de Isla de Fantasía para los lugareños... los invita a soñar en grande, incluso si no cuentan con los medios suficientes.

Horeb recordó a un amigo que siempre había querido ser piloto. "Sus padres eran demasiado pobres y todas las escuelas eran costosas, así que no pudo aferrarse a ese sueño", le dijo Horeb a Brown.

Cuando el monte Nyirangongo hizo erupción, el amigo de Horeb fue uno de los cien lugareños que se apresuraron a mover los aviones antes de que fueran devorados por la inminente lava. Sin combustible, alimentos y pasajeros, fue fácil mover la nave.

El amigo de Horeb se apresuró al interior del avión para dirigirlo mientras los otros empujaban... durante un instante pudo vivir el sueño que nunca vio cumplirse. "Horeb dijo que la experiencia había sido estimulante para su amigo", recuerda Brown.

 'Estas imágenes son únicas'  


Brown estaba en Goma cuando los rebeldes del M23 le quitaron al gobierno congoleño el control de la ciudad. Aunque ellos eran quienes manejaban el sitio, dice, eso nunca impidió que los niños de la zona jugaran en los escombros. "Las tropas permitían que los niños caminaran sobre las alas. Si no iban a llegar aviones para llevar a cabo un entrenamiento militar, ellos permitían que los aldeanos pasaran por la pista de aterrizaje con agua y alimentos", recuerda. Sin embargo, a Brown no le dieron acceso al sitio.

Cuando los rebeldes salieron de la ciudad, hubo un corto período de tiempo en el que no había personal en el aeropuerto antes de que las fuerzas del gobierno congoleño (FARDC) llegaran. Brown aprovechó su oportunidad. "Realmente, estas imágenes son únicas, porque el acceso es tan difícil", dice.

"Vi esta breve ventana de oportunidad cuando no había nadie en el aeropuerto. Vi a los niños corriendo en el lugar y decidí intentarlo una vez más antes de que me sacaran. Esta vez, lo logré".

Desde esa primera visita, se ha levantado un muro alrededor del aeropuerto. "Luego de esa única tarde, no pudimos volver a entrar", recuerda. "Ahora que hay un muro, no estoy seguro si los niños pueden seguir entrando... no puedo verlos".

Fuente: CNN
Texto: Michael Christopher Brown
Fotos: Michael Christopher Brown/ Magnum Photos

domingo, 24 de agosto de 2014

KENIA: paisajes, fauna y costas de coral


La película estadounidense "Memorias de África" acercó en 1985 los fantásticos paisajes de Kenia a la gran pantalla. Dirigida por Sydney Pollack. y protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford este largometraje muestra imágenes que han invitado a muchos viajeros a conocer estas tierras africanas. La Reserva Nacional Masai Mara donde fue rodada esta película, es una de las zonas de safari más famosas de África, cuyo nombre viene de los masais que la habitan y del río Mara que la cruza, pertenece al ecosistema de Serengeti - Mara y ocupa una extensión de unos 1510 km2 en la zona del Gran Valle del Rift. Esta reserva puede visitarse todo el año pero quizás los meses menos recomendables sean abril y mayo a causa de las intensas lluvias.


Kenia cuenta con paisajes variados, con cimas nevadas como el monte Kenia, sabanas interminables, enormes lagos como el Turkana, desiertos, selvas tropicales y 400 kilómetros de playas regadas por el Índico. El 8% de su territorio se halla protegido, el país dispone de más de cincuenta parques nacionales y reservas, un paraíso para los amantes de la naturaleza africana en su explendor. El visitante tiene la opción de contemplar los infinitos paisajes de la reserva de Masai Mara desde el aire en alguno de los safaris en globo que se organizan a diario. En Hell’s Gate los safaris son en bicicleta y en numerosas reservas privadas de Kenia o parques como el Monte Kenia es posible recorrerlos a caballo o a pie.


También es posible viajar por Kenia en vehículos 4x4 o en camiones abiertos que permiten al visitante contemplar de manera excepcional a todos los animales. En el norte de Kenia, el viajero podrá además vivir la experiencia única de recorrer el parque Nacional de Samburu a lomos de un camello acompañado de un guía de la tribu que da nombre a este parque. 

En el este de äfrica Kenia es el país más accesible para el visitante, con 91 vuelos internacionales llegando y saliendo cada semana de su capital Nairobi. Los amantes del turismo de sol y playa encontrarán también en Kenia un paraíso único. Pero Kenia no sólo son parques naturales y safaris, los amantes del sol y la playa también pueden encontrar en este país más de 550 kilómetros de playas a orillas del Océano Índico, donde enormes zonas de coral hacen que este sea un lugar privilegiado para practicar el submarinismo.
Archipiélago de Lamu
La capital del litoral y la segunda ciudad de Kenia es Mombasa, (a tan sólo una hora de vuelo de Nairobi) es parada obligada para iniciar este viaje. No hay que dejar de perderse por las calles de arquitectura típicamente árabe de su ciudad vieja (Old Town) o visitar el Fort Jesus, un fuerte portugués construido en 1593 y uno de los edificios europeos más antiguos de África. En la costa Norte se encuentra el archipiélago de Lamu una de las joyas de Kenia aún poco conocidas por el turismo de masas y uno de los mejores lugares para desconectar.


domingo, 20 de octubre de 2013

La Ruta de los Mil Kasbash

El Alto Atlas es sin duda una de las zonas más impresionantes de Marruecos. Se trata de un macizo montañoso que a lo largo de 2.400 kilómetros recorre el noroeste de África desde Túnez pasando por Argelia y llegando hasta Marruecos. 
La mayor parte de la población del Atlas marroquí es bereber, que siguen viviendo en pequeños pueblos a base de casas de adobe situados en paisajes secos y áridos como si fueran sacados de escenas lunares.

Una de las visitas más interesantes es la ruta de las Mil Kasbash situada en el sur del Alto Atlas y que recorre varias fortalezas construidas en adobe y representativas de la cultura bereber. Uno de los puntos de partida de esta ruta es Ouarzazate, importante centro artesanal y turístico, ubicado a 200 kilómetros de Marrakech y 376 kilómetros de Afadir.

En esta localidad, conocida también como la puerta del desierto, se encuentra uno de los kasbahs más interesantes de la ruta el "kasbahs de Taourirt" declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y que en su momento fue utilizada como residencia por Glaoui el Pachá de Marrakech, o por los gobernadores más importantes de la región. Esta edificación guarda en su interior el antiguo Ksar de Taourirt (una fortificación con laberísticas callejuelas) y su decoración rinde homenaje tanto a los símbolos del judaismo como a los del Islam. La fortaleza ha servido de escenario de varias películas como "Lawrence de Arabia", "Asterix y Obelix: misión Cleopatra", "Gladiator" o "El Cielo Protector".


Otro de los Kasbashs más populares es el de Tiffoultoute que desde 1960 alberga un hotel y un restaurante y que se encuentra situado a 8 kilómetros al norte de la localidad de Ouarzazate. 

Otro de los enclaves imprescindibles de esta ruta es la ciudad de Ait Ben Hadu que se encuentra a 32 kilómetros y donde se levanta el kasbash mças imponente. La mayoría de los habitantes de la ciudad viven en el nuevo pueblo al otro lado del río, sin embargo, algunas familias aún viven dentro del ksar. Ait Ben Hadu es Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco en el año 1987. Esta fortificación también sirvió de escenario para películas como "La Momia", "La Última Tentación de Cristo" o "Sahara".


La región está plagada de valles que forman un paisaje especial y único como el Valle de Dades también llamado "valle de las 1.000 kasbahs" o el Valle de Drâa.

Encontramosn la ciudad fortificada de Kelaât M’Gouna en el denominado valle de las rosas. Esta localidad es famosa por la fabricación de agua de rosas, un producto de belleza, también utilizado como medicamento. A algunos kilómetros continuando en dirección norte, llegamos a N’Kob, que cuenta con 52 kasbahs y desde donde se divisa el famoso palmeral Skoura. Más al este, está Erfoud, capital de los dátiles, y dirección a Ouarzazate, nos encontramos con Tinghir, dominada por una imponente kasbah. Tinghir es el punto de partida ideal para visitar las gargantas del Todra,donde se encuentra una reserva ornotológica de más de 150 especies. Estas gargantes se presentan al visitante con unas enormes paredes de hasta 300 metros de altura. Siguiendo su camino llegamos a Boulmane y su kasbah Tizzarouine, punto donde confluyen las gargantas y el valle del Dades.



martes, 8 de octubre de 2013

Españoles en el Mundo: Gabón

Situado en la Cuenca del Congo, Gabón tiene tanto selva como progreso y modernidad. El 85% de su territorio está cubierto por junglas casi vírgenes, con más de 1.000 especies de árboles. Los pigmeos son una tribu que vive alejada de la civilización y conservan las mismas costumbres desde hace siglos.


Considerado como el segundo pulmón verde del planeta, este santuario de la biodiversidad viven los seis españoles de esta semana. De su mano, los espectadores conocen el contraste de Port Gentil y la capital Libreville, ciudades con frenético desarrollo comercial, frente a vastos Parques Naturales y recónditas aldeas de pigmeos.

Aqui os dejo el reportaje

Españoles en el Mundo: Gabón. Emitido el 10 de julio de 2013

martes, 23 de abril de 2013

Egipto financiará la construcción de su Gran Museo con donaciones de turistas

Egipto pedirá a los turistas que donen al menos un dólar por cada noche que pasen en el país para financiar la construcción y el equipamiento del Gran Museo Egipcio, cuya apertura está prevista para 2015 . La decisión entró hoy en vigor, después de que el Ministerio de Estado para los Asuntos de Antigüedades firmase un acuerdo, de cuatro años, con el Ministerio de Turismo y los representantes de las instalaciones hosteleras para lanzar una campaña de donación para llevar a cabo la construcción del museo.

A partir de ahora, los hoteles facturarán un dólar adicional por cada noche que pasen en ellos sus clientes, y, cuando estos vayan a pagar por su estancia, se les informará de ese recargo, que será optativo y podrá ser rechazado.



Las obras del Gran Museo Egipcio, que se construye a unos cientos de metros de las Pirámides de Giza, comenzaron en marzo de 2012, con una financiación estimada de 792 millones de dólares, 400 millones de los cuales llegaron en forma de préstamo por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (Jica).

El Ministro egipcio de Antigüedades, Mohamed Ibrahim, aseguró hoy a Efe que el Gobierno egipcio tomó la decisión de pedir los donativos "por la crítica regresión de la financiación dirigida a proyectos de antigüedades y museos" "Queremos construir la tercera y última fase del museo, y así surgió la iniciativa del Ministerio de Turismo para que los turistas que vengan a Egipto donen, de forma facultativa, un dólar para cada noche que pasen en uno de los hoteles del país", explicó. Ibrahim puso fecha exacta para la inauguración y puntualizó que faltan "825 días para finalizar este proyecto".

El ministro de Antigüedades ofreció esas declaraciones durante su visita al sitio donde se desarrollan las obras de la construcción junto al titular de Turismo, Hisham Zaazua. Mientras le enseñaba los trabajos, Ibrahim explicó a Zaazua que el proyecto del nuevo museo supondrá un hito mundial en este tipo de instalaciones. Zaazua explicó, en una rueda de prensa en ese mismo lugar, que su departamento lanzará una campaña dentro del país en emplazamientos como hoteles y aeropuertos, y a través de sus oficinas en el extranjero para convencer a los turistas de que paguen esa donación.



El responsable de turismo se mostró optimista de que se conseguirá la cantidad de dinero necesaria (alrededor de 392 millones de dólares), porque el 70% de los once millones de turistas que visitaron Egipto en 2012 fueron europeos, que "dan el valor al patrimonio egipcio y están dispuestos a ayudar".

El acuerdo firmado hoy permitirá que su ministerio consiga 100 millones de dólares durante la aplicación de esa iniciativa y las cantidades que acumule ese departamento serán transferidas cada tres meses al Fondo de Financiación de las Antigüedades y los Museos, que depende del Ministerio de las Antigüedades.

El Gran Museo Egipcio, o "la cuarta pirámide egipcia" -como lo denominó el ministro de Turismo-, acogerá 100.000 piezas de antigüedades y se construirá sobre una superficie de 93.000 metros cuadrados. No hay un techo máximo para la donación, por lo que Zaazua dijo con sentido del humor "a quien pague un millón de dólares le haríamos una estatua dentro del museo". Ibrahim subrayó por su parte, en ese mismo acto, que el Ejecutivo egipcio ha elegido "un buen momento" para lanzar esa iniciativa, ya que en este momento no hay protestas masivas ni disturbios en El Cairo.





Fuente: La Vanguardia.com

miércoles, 6 de julio de 2011

Españoles en el Mundo: Uganda

Espanoles por el Mundo sigue recorriendo el continente africano. En esta ocasión os dejo el reportaje que emitieron sobre Uganda, país al que Winston Churchill la llamaba la "perla de África". Un país que deja atrás un pasado gris y se prepara para un futuro esperanzador. Con sus diez parques naturales, las fuentes del Nilo, el Lago Victoria y con sus gentes, acogedoras y hospitalarias, Uganda se ha convertido en uno de los destinos más reclamados del continente africano.

Para ver el video pincha en el siguiente enlace:  Emitido en abril de 2010.

ESPAÑOLES EN EL MUNDO: UGANDA



martes, 7 de junio de 2011

Las cascasdas Murchison, atracción en Uganda



Las cascadas Murchison, también conocidas como cascadas Kabalega o Kabarega, es un conjunto de tres grandes cascadas en el Nilo Blanco (Nilo Victoria) con un desnivel de 43 m entre la meseta y la fosa. Las cascadas Murchison es el paso obligado del único desagüe del lago Victoria, pasando a su través alrededor de 300 m³/s. Se encuentran dentro del Parque Nacional Murchison en Uganda, a 400 kms de Kampala, la capital, el más visitado del país dotado de insfraestructuras e instalaciones hoteleras y turísticas.

El explorador británico Samuel White Baker fue el primer europeo que en 1864 visitó estas cascadas y las nombró en honor del presidente de la Royal Geographical Society Roderick Murchison.
Entre 1907 y 1912 la region quedo deshabitada debido a que una epidemia de la enfermedad del sueño obligo a sus habitantes a abandonarla. El parque iene una superficie de 3.860 Km² y se encuentra a una altitud de entre 619 y 1.292 metros sobre el nivel del mar. El Nilo Victoria divide en dos el Parque a lo largo de 115 km de su recorrido de este a oeste. Dos terceras partes de estos 115 kms estan ocupadas por la Cataratas Murchison, con caidas de hasta 45 mts de altura. El clima es caluroso y húmedo con una temperatura media a lo largo del año de entre 22° C y 29° C. Hay dos estaciones de lluvias, de marzo a mayo, y de agosto a noviembre. Las precipitaciondes anuales rondan los 1.100 mm.

Predomina la sabana y pastizales altos con arbusto progresivamente grueso y bosque en las zonas de mayor altitud y humedad del sur y este. Las praderas altas (2 a 3 mts) estan dominadas por Hyparrhenia dissoluta que ocupa zonas de entre 850 y 1.100 metros de altitud del norte, centro y este del Parque. En las regiones bajas del oeste predomina tambien Hyparrhenia dissoluta pero hasta 1 mt de altura. Otras hierbas dominantes incluyen a H. filiendula, Sporobolus pyramidalis S. robustus y H. rufa. Los arbustos incluyen Acalypha, Achyraithese aspera y Acacia sieberiana. Las comunidades localmente selváticas características consisten en Terminalia glaucescans con Combretum biunderanum. La reducción del número de elefantes ha dado como resultado la regeneración significativa de vegetación poblada de árboles, especialmente Acacia sieberiana, Borassus aethiopum y Loachocarpus laxiflourus sobre áreas grandes del sur, especialmente a lo largo del banco del Nilo.

En el parque hay catalogadas 55 especies diferentes de mamiferos, habiendo desaparecido debido a la caza furtiva el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. Los grandes mamíferos incluyen al elefante con una población que paso de 13.550 ejemplares en 1973 a 308 ejemplares en 1991 debido a la caza furtiva; hipopótamo, jirafa y búfalo. Otros mamíferos que pueden verse son facoquero, oribi, bosbock, redunca, duiker, potamoquero, sitatunga, cob, bubal y ccob acuatico. Hay seis especies de primate entre los que se incluye el chimpancé, el galago de Senegal, el mono vervet y babuino. Los grandes carnivoros incluyen león, leopardo, hiena manchada y licaon.
Cuenta con una rica variedad de aves, habiendose catalogado 424 especies diferentes, incluyendo Ephippiorhynchus senegalensis, Balaeniceps rex, Leptoptilos crumeniferus, Ardea goliath, Haliaeetus vocifer, Pandion haliaetus, Plegadis falcinellus, Threskionis aethiopica y Microparra capensis.

Entre los reptiles presentes en el Parque se encuentra el cocodrilo del Nilo, la tortuga de caparazon blando, el lagarto monitor de agua y el gran lagarto acorazado de linea negra. La perca del Nilo, introducido en el Lago Alber en 1956 tambien se extendio a las aguas del Nilo Victoria.
Visitas

Para llegar al Parque Nacional de Murchison lo mejor es hacerlo desde Kampala y vía Masindi, situado a unos 90 kilómetros pero para lo que necesitas unas 5 horas de viaje. Desde Paraa a Rabango Forest hay unos 67 kilómetros de distancia.

Una de las principales actividades que se pueden hacer en este parque es un paseo en barca a través del río y que te lleva hasta los pies de las cataratas. Los botes parten desde Paraa y durante el trayecto puedes ver manadas de hipopótamos y muchos cocdrilos paciendo en las orillas del río, en ocasiones también puedes ver elefantes y búfalos cerca de la orilla. El trayecto de unos 17 kilómetros tiene una duración de 3 horas y sale a las 09h de la mañana y a las 14h.

A solo 600 metros del embarcadero podeis encontrar un buen alojamiento el Red Chillo Hideway.
En el parque también es posible realizar safaris a pie por la zoa de Rabongo Forest, que es el punto más alto de la catarata desde donde las vistas son inmejorables y desde donde se pueden observar monos de cola roja, babuinos, monos colobos y a veces chimpancés.
Entre los reptiles presentes en el Parque se encuentra el cocodrilo del Nilo, la tortuga de caparazon blando, el lagarto monitor de agua y el gran lagarto acorazado de linea negra. La perca del Nilo, introducido en el Lago Alber en 1956 tambien se extendio a las aguas del Nilo Victoria.



Si quieres saber más:

jueves, 7 de octubre de 2010

El país de los castillos de paja

El paisaje ejerce de hipotética frontera. A partir de la pequeña población de Natitingou, al noroeste de Benin, el terreno se va arrugando y encrespando y las manchas boscosas se transforman en una sabana jalonada por gigantescos baobabs de aspecto fantasmagórico, ceibas de voluminosos troncos, mangos preñados de gruesos frutos sonrosados, anacardos, tecas, irocos nerés, karités, higueras, largos papayos, árboles del fuego de copas incendiadas por el rojo intenso de sus flores y euforbias de varios metros de altura.

Las ramas de los tamarindos proporcionan a los escandalosos pájaros tejedores, amarillos y cabecinegros, una percha idónea donde colgar sus nidos de cestería en permanente renovación. En un plano inferior, emergiendo de los campos de cultivo, se elevan hacia el cielo las bocas de filigrana de legiones de termiteros, cuyas formas puntiagudas recuerdan las agujas de las catedrales góticas y sobre cuyas paredes se concentra tal número de nerviosos lagartos de cabeza anaranjada que trasmiten la sensación de que esas torres de color canela tostada se desplazan por el suelo agrietado y reseco.


Acaso sea el único movimiento perceptible pues a través de las ventanillas del vehículo discurre una imagen fija, un rosario permanente de casas idénticas, de aldeas gemelas. Una uniformidad realzada por un grueso manto de polvo que lo envuelve todo como esas sábanas que protegen los muebles de las casas deshabitadas. Es el país Somba, las tierras de las "gentes que caminan desnudas", una antigua etnia de guerreros que, semiaislados en las arrugas del macizo de Atakora, frontera con Togo, han mantenido sus costumbres casi intactas, por mucho que ya no vayan desnudos, hayan reemplazado sus armas por rudimentarios arados y cayados y unos pocos se desplacen en motocicleta.

Cabañas circulares
Su seña de identidad más palpable son sus viviendas llamadas tata, pequeños castillos de arena y paja que en otros tiempos les servían para defenderse de los ataques de las fieras y, sobre todo, de los cazadores de esclavos. Estas sorprendentes construcciones, cuyos muros sobrepasan los cuatro metros de altura, se siguen levantando de forma solidaria.


Los hombres de la aldea plantan los pilares de madera y las mujeres amasan la arcilla con la que se construirán las paredes de las cabañas circulares que, una vez unidas entre sí, cerrarán el conjunto confiriéndole el aspecto de una fortaleza, rodeada por los campos de cultivo. En la planta de abajo se encierra el ganado y está la cocina. Una tosca escalera permite acceder, a través de un agujero, a la terraza, donde se distribuyen las habitaciones y los graneros.

Las variaciones entre ellas son mínimas y vienen determinadas por el número de esposas que tenga el cabeza de familia, pues cada una de ellas dispone de su propia habitación y su granero, techados con una caperuza cónica de paja que, como voluminosas cabezas despeinadas, asoman superpuestas por encima de unos muros decorados con dibujos y filigranas tallados en el barro, miméticamente reproducidos en las escarificaciones que lucen en sus rostros las mujeres y niñas. Según la tradición, para elegir el lugar donde construirán su casa, los somba tiran al aire una lanza o una flecha hasta que se clava en el suelo. Si al cabo de una semana no se ha caído, ese es el lugar idóneo.


Una cosmogonía
Para ellos, las tata son algo más que una vivienda, representan toda su cosmogonía, es el lazo que los une con sus ancestros; es también su iglesia.

Junto a la única puerta de acceso siempre se encuentra el fetiche protector de la familia, embadurnado con la sangre seca y las plumas de las ofrendas, y dentro hay un pequeño altar en honor de los antepasados, cuya relevancia es tal que, si en la casa vive un anciano, este dormirá en esa primera planta, no solo porque pueda tener dificultades para subir a la terraza sino porque se considera que ese es su sitio natural, el más cercano a los espíritus con los que no tardará en encontrarse.

Frente a las tata, muchas de ellas engalanadas con las cornamentas de los animales sacrificados, se lleva a cabo una sorprendente ceremonia ancestral. Los somba, como muchos animistas, creen que la muerte no es algo natural, se debe a un descuido del muerto o a la intervención de sortilegios o fuerzas maléficas, en cuyo caso hay que descubrir la causa antes de proceder al entierro. Por ello, cuando alguien muere, tras 48 horas de espera, llevan el cadáver hasta la puerta de su casa para que los ancianos lo interroguen.

Durante todo el proceso, las miradas permanecen fijas en los cuatro hombres que sujetan a pie firme la angarilla donde reposa el cuerpo sin vida, pues si en algún momento mueven sus cabezas hacia adelante de forma acompasada, impulsados por el espíritu del muerto, según aseguran, es la señal de que hay que buscar un responsable y hacer sacrificios adicionales. Por el contrario, si ladean sus cabezas, está claro que la muerte no ha tenido un inductor maléfico.
El país Somba limita al norte, a unos 110 kilómetros de distancia de Natitingou, con un fascinante enclave natural poco conocido: el Parque Nacional de Pendjari, una superficie de 275.000 hectáreas regadas por el caprichoso cauce del río que da nombre a esta reserva de la Biosfera.

Esta mezcla de sabana y tupido bosque fluvial, perlada de lagunas naturales, en las que abundan los hipopótamos y los cocodrilos, además de acoger un sinfín de aves, es el hábitat natural de los más representativos exponentes de la fauna salvaje africana, excepto el leopardo, y no tiene nada que envidiar a los turistizados parques de Kenia o el norte de Tanzania. En la entrada sur, junto a la población de Tanguita, es recomendable acercarse a la cascada de Tanougu, un impresionante salto de agua en dos fases, en cuyas piletas, rodeadas de una vegetación exuberante, se puede hacer frente al polvo de los caminos del Pendjari.

Texto: Pedro Cases.

lunes, 6 de septiembre de 2010

Las otras pirámides de Egipto

Egipto, tierra de faraones, de pirámides y del Nilo, un lugar que siempre será una visita obligada para los turistas de todo el mundo. Son numerosas las pirámides que se encuentran en este territorio, y, sin embargo, a pocas se puede o se sabe que es posible acceder.

A partir de este verano eso sí, ya no puede uno conformarse sólo con visitar las famosas pirámides de Giza y Saqqara, pues ya se ha abierto al público una serie de pirámides a las que no se podía acceder previamente. Nos referimos a las ubicadas en Abusir y en la zona de Dahshur, donde se emplaza una amplia necrópolis real, en la ribera occidental del Nilo y a sólo 40 kilómetros al sur de El Cairo.


Las pirámides de esta zona son anteriores a las construcciones de Giza. En particular, las pirámides a las que a partir de fines de año se podrá acceder son las construidas durante la cuarta dinastía (2613-2494 a.C.). De esta época datan las pirámides: Acodada, Roja, Meidum y de Seila. La Acodada es particularmente interesante al ser una de las mejor conservadas del antiguo Egipto.


Con 105 metros de altura, su principal característica es su doble pendiente, producto de un cambio de plantes durante su construcción; además, posee dos entradas independientes, para cada una de las dos cámaras funerarias. Estos pasadizos estarán abiertos a partir de diciembre. Existe además un tercer pasadizo, que va desde la Acodada a otra más pequeña en la que descasaría el faraón Seneferu, y que según se cree tenía como motivo el permitir las visitas conyugales tras la muerte. Otro dato interesante es que en la cara oriental existe un pequeño templo funerario para ofrendas.


La Pirámide Roja ya se encuentra abierta al público y tiene la particularidad de ser la primera del mundo con caras triangulares, siendo considerada además la tercera más grande con 104 metros de altura. El interior de esta pirámide es uno de los pocos a los cuales ya se puede acceder, si se logra circular un buen trecho por un túnel 91 cm. de alto, y donde si se fija bien, en los pasadizos que se adentran se pueden observar numerosas pinturas hechas en el S.XIX. Además, para grabar dentro hay que pagar un coste extra.

Fuente: 20 Minutos 


domingo, 29 de agosto de 2010

La aldea de las ostras

Vilankulo es un pequeño pueblo donde las casitas parecen estar esparcidas a modo de semillas frente a la costa. Es el punto de partida para la excursión al Archipiélago de las islas Bazaruto, las preciadas joyas turísticas de Mozambique.


Camino lentamente hacia las afueras de la “ciudad” por esta tierra roja que colma la vista hasta un mar esmeralda. De repente me sorprende una tremenda muralla de conchas de ostra que lo llena todo. Entre ellas, como una aparición, aparece casi escalando Joao. “Boa tarde”, me dice y me ofrece el fruto de este preciado molusco para que pruebe su frescura. “Soy pescador y esta es mi casa” –me sonríe mientras señala a las montañas de cáscara que hay alrededor –. “¿Casa?”, pregunto un poco aturdida porque no veo nada parecido. “Ven”, me dice. Y me conduce por un pequeño sendero abierto entre el cementerio de moluscos que lleva hasta unas casitas de paja.


“Esta es nuestra aldea”, señala. No doy crédito. La montaña de conchas casi tapa los hogares de los pescadores y los niños, como el pequeño Samuel –su hijo– juegan entre millones de ostras vacías. Le pregunto porqué no las recogen, las almacenan en otro sitio. “No tenemos tiempo” –niega con la cabeza–, “desde muy temprano salimos a la mar y luego el trabajo de extraer el fruto… Al final las vamos acumulando”. ¿Acumulando?, esto es ¡¡la muralla china!!, dentro de poco no vais a ver ni las casas” Se ríe pero creo que eso de la muralla china le suena realmente a chino. Me habla de la pobreza, del abuso de los precios y de la necesidad de trabajar sin descanso para poder llevar algo de comer a casa.

En el otro lado de la “aldea de las ostras” se escucha el rugir de los todoterrenos sudafricanos con sus lunas tintadas y sus motores de última generación. Circulan por las carreteras como alma que lleva el diablo, levantando una polvareda que te deja ciego y sin reparar en si es un poblado lo que atraviesan, si es un sitio de escuelas o tal vez simplemente si hay gente circulando.
Su meta es el archipiélago, su pesca –son fanáticos pescadores– y para ellos Mozambique es una especie de provincia de vacaciones donde lo único que importa es llegar al resort y salir a pescar. Lo que haya que atravesar son simplemente kilómetros de nada. En esos kilómetros de nada viven muchos como Joao que hacen una mueca cuando habla de sus vecinos de país: “Nos explotan, nos ignoran como seres humanos pero eso sí –me guiña un ojo y añade– les encantan nuestras ostras".
Texto: Ofelia del Pablo
Si quieres saber más:

viernes, 9 de julio de 2010

La vida en Chad


Chad fue colonizado por Francia a finales del siglo XIX. Es un país ubicado en África Central, tan grande como España, Portugal y Francia juntas. Posee tres zonas geográficas bien diferenciadas: la franja norte, desértica; la sur, fértil; y la central, en pleno Sahel. Está dividido en 22 regiones, donde viven unos 10.000.000 millones de personas pertenecientes a 200 etnias diferentes. La mayoría profesa la religión musulmana, aunque hay gran cantidad de católicos, protestantes y animistas. El 80% de la población vive de la agricultura y la ganadería de subsistencia.

Tras un siglo XX marcado por una cruenta guerra civil en la que no faltó la participación de Francia y Libia, Idriss Déby Itno alcanzó el poder en Chad tras un golpe de Estado en 1990. Obsesionado por la seguridad (su hijo murió en Francia en extrañas circunstancias), Déby controla el país con mano de hierro ante las idas y venidas de los rebeldes y está encantando con la perspectiva de que el petróleo descubierto en 2009 en el sur del país permita que éste pueda dejar a un lado la histórica industria del algodón. No obstante, la aparición del 'oro negro', gestionado por la petrolera norteamericana Exxon, no ha ayudado a que el país salga de los últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano de la ONU.

Aranga. Es el nombre que dan al sol en Bitkinie. Un sol sin sombra natural con el que combatirlo, capaz de elevar el mercurio de los termómetros a temperaturas infernales. El mismo que seca los abrevaderos a los que animales desesperados acuden a beber para sobrevivir, y acaban encontrando la muerte. El agua es uno de los principales problemas de Chad. Tanto la falta de ella como su presencia contaminada. Una de las primeras labores que organizaciones como Intermón Oxfam desarrollan en los pueblos más afectados es controlar su calidad, concienciar a los habitantes de que los animales no pueden hacer sus necesidades en el mismo lugar en que recogen agua y que, antes de ser tragada, el agua debe ser hervida.

Los taxistas de Yamena, la capital de Chad, son en su mayoría aficionados del Real Madrid. El escudo del club y el nombre de sus mejores futbolistas destacan en la carrocería amarilla de buena parte de los taxis que recorren la bulliciosa ciudad. En las aceras (o en esas zonas arenosas que intentan serlo) es el F.C. Barcelona el que parece tener más adeptos, sobre todo entre los más pequeños. Las camisetas, en su mayoría falsificaciones más o menos trabajadas (a veces el escudo del Barça luce sobre los colores del Milán... o del Betis) se ven en cada esquina. Sólo el Chelsea y el Liverpool siguen de cerca a los dos equipos españoles en cuanto a número de seguidores. La serigrafía (principalmente con los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo) es obligatoria, ya sea mecánica, o hecha a mano, con mala letra pero mucha ilusión.

La mortalidad maternal es muy elevada. Muchas mujeres son incapaces de soportar las complicaciones postparto. Por razones culturales, las chadianas no acuden a los hospitales para dar a luz. Lo tradicional es hacerlo en casa, pese a que supone un gran riesgo, por mucho que en los pueblos suela existir la figura de la matrona. En pueblos como Am Dam, región de Ouaddaï, sólo 15 de cada 100 mujeres acuden a la maternidad durante su embarazo. La falta de equipos móviles y la lejanía de los pueblos y las maternidades también influye en la falta de asistencia. Las infecciones postaborto y las fístulas vaginales son las principales causas de mortandad.
En Am Dam (región de Ouaddaï), un añejo cartel destaca junto a un abrevadero. Hecho de metal, la erosión ha respetado el logo de la Cruz Roja Española y la Junta de Andalucía, cuyas donaciones hicieron posible su construcción en 1999. Actualmente, no posee jefe médico. Dimitió por discrepancias con International Medical Corps, la ONG que controla ahora los designios del hospital, con el doctor Mess al frente. Los ataques rebeldes de 2009 dejaron mella en sus paredes, marcadas por las bombas y las balas. Tampoco queda informes anteriores a la llegada de los rebeldes y sólo cuenta con cuatro médicos y una enfermera para 13 pacientes. Los familiares esperan sentados en la tierra, junto a los burros con cargamentos de agua. Un flamante todoterreno-ambulancia espera también a la sombra. No se utiliza. Ni hay gasolina, ni hay conductor.

Vivir en Chad no es fácil. Si se es mujer, menos. Aunque la ablación del clítoris está prohibida, la práctica está muy generalizada en algunas etnias. Algunos baremos calculan que más del 40% de las chadianas ha sufrido algún tipo de mutilación genital. El machismo está muy extendido en la sociedad, lo que provoca altas cifras de maltrato doméstico. Desde pequeñas, las niñas son las encargadas de ir por agua, cargando con hasta 40 kilos de peso, que generalmente se colocan sobre la cabeza con un equilibrio increíble. La comida y el cuidado de los niños también queda a su cargo. El pastoreo y la agricultura son cosa de los hombres, aunque en épocas de escasez son las mujeres las que se dejan las manos recolectando hojas de savonnier, un árbol con escalofriantes espinas. También son ellas las que se convierten en mujeres hormiguero o 'termitières', asaltando los hormigueros donde se almacena el grano para la hormiga reina. No obstante, a veces cuentan con la ayuda de las otras mujeres de sus maridos, ya que la poligamia es legal en Chad.


En Yamena, la capital de Chad, están prohibidas las fotos. En cualquier punto. Da igual que el fotógrafo sea periodista, cooperante de una ONG o turista. El presidente del Gobierno, Idriss Déby, lo tiene terminantemente prohibido por medidas de seguridad. Su paranoia es tal que todo aquel que sea pillado sacando una foto corre el riesgo de ser deportado. Y si se trata de miembros de alguna organización, es ésta la que se atiene a la posibilidad de que sus actividades en el país africano lleguen a su final abruptamente. Es una ley que los centenares de soldados y agentes de la policía chadiana que patrullan la capital tienen muy claro. Yamena es la ciudad sin imágenes.

En Chad, los envoltorios forman parte de los productos. Da igual que se trate de una moto o de una silla. La primera continuará manteniendo el plástico con el que salió de la fábrica y acumulará toneladas de suciedad y polvo. La segunda, mantendrá en sus patas el papel de burbuja con el que fue sacada de la caja pese a haber sido comprada hace meses. Sólo el uso y el paso del tiempo hará que se desprendan poco a poco. Porque nadie lo arrancará, ni en el pueblo más remoto ni en la sede del Ministerio de Economía, donde Bachar Brahim Adoum, secretario general del Ministerio de Economía y Planificación, luce gustoso una gran televisión de plasma envuelta en plástico. De la atracción por mantener las cosas como si se acabaran de estrenar no se escapan ni las gafas contra la presbicia, que muchos dirigentes utilizan sin quitar la pegatina que marcan su graduación.
Fuente: El Mundo

Texto: LUIGI BENEDICTO BORGES

viernes, 9 de abril de 2010

Parque Natural Tsingy: un laberinto del jurásico




La Reserva natural integral de Tsingy de Bemaraha se localiza en el centro oeste de la provincia de Mahajanga, Madagascar. Su geología única, sus bien conservadas selvas de manglar y su rica fauna de lémures, pájaros, camaleones y otras especies motivaron su inclusión en el Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1990.

Tiene una superficie de 1.520 Km², teniendo en cuenta los 854 Km² pertenecen a la Reserva Natural extricta adjunta al norte del parque. Se encuentra a una altitud de entre 150 y 934 metros sobre el nivel del mar. Tsingy de Bemaraha, que significa "pináculos de Bemaraha", toma su nombre de las formaciones karsticas de caliza, de hasta 30 metros de altura, que se extienden de sur a norte, en una franja de unos 8 kms de ancho, sobre la Meseta de Bamaraha. Se dice que proviene de una especie de depósito marino de fósiles de conchas con un origen de 200 millones de años y que las lluvias erosionaron este terreno arqueológico del mar hace 5 millones de años dejando este paisaje alucinante.


En el norte, dentro de la reserva, se encuentra la Garganta del Rio Manambolo con acantilados de hasta 100 metros de altura. El clima presenta una estacion seca de mayo a octubre y una estacion de lluvias y mas calurosa, de noviembre a abril. Las precipitaciones anuales son en la Meseta de entre 1.000 mm y 1.500 mm, mientras que en el bosque occidental descienden hasta entre 500 mm y 1.000 mm. La temperatura media anual está entre 26° C y 28° C, con maximas de 38° C en diciembre y minimas de 9° C en julio.


Los tsingy o pináculos de roca caliza son tan extremadamente afilados que pueden infligir graves heridas a un visitante poco prevenido. Se han formado gracias a las lluvias (media anual de 1.800 mm) que disuelven la parte superior de la roca caliza, más blanda, y dejan al descubierto la inferior, más dura y en forma de aguja.
Tsingy es una expresión onomatopéyica malgache que alude al sonido de los pináculos cuando se los golpea, semejante al de una campana. Tsingy en malgache significa "donde no se puede caminar descalzo".



Cuando fue declarado Parque Nacional continuaban viviendo muchas familias Sakalava ilegalmente en la, hasta entones Reserva Nacional y, segun algunas denuncias, aun continuan algunos llevando su ganado vacuno a apacentar en zonas del Parque nacional.


Es peligroso, y a menudo imposible, transitar entre los tsingy, salvo para los ágiles lémures y otros representantes de la fauna local. En Tsingy de Bemaraha se encuentran también bosques de mangleros y muchos animales amenazados y muy raros, ante todo varias especies de aves y lémures.


 
A menudo se clasifican nuevas especies halladas en los aislados hábitats de la zona, entre ellos el lémur de John Cleese, ejemplar de piernas largas descubierto en 1990 pero nombrado, un tanto caprichosamente apenas en 2005, en honor al conservacionista y comediante británico. Steven Goodman, que ha vivido y trabajado en Madagascar durante 20 años, describe la región como “refugio en el paraíso”, un lugar donde aún puede practicarse el tipo de biología que era más familiar hace un siglo.
 
 
La fauna de la región no ha sido estudiada exhaustivamente por lo que pudieran descubrirse nuevas especies, aun no inventariadas. Se han catalogado 11 especies de lemur, 13 animales anfibios y 50 reptiles. Entre los lemures presentes en el Parque pueden verse sifaka coronado, lémur ratón de Coquerel, lemur mano gris, lémur de orejas ahorquilladas, lemur pardo, lémur juguetón de Milne-Edwards, lemur enano de cola gorda y lemur raton gris.




En cuanto a su flora se han registrado 430 especies diferentes de plantas, de la cuales el 85% son endemicas de la region. La vegetación dominante es típica de las zonas calcareas karsticas del oeste de Madagascar.

La mejor epoca para visitar el Parque es durante la estacion seca, de mayo a octubre. Solo se puede visitar el Parque Nacional. La Reserva Natural Extricta solo está abierta con fines cientificos. Hay una buena red de acceso y pistas en el interior del Parque. Solo pueden visitarse de dia la zona de los pináculos y las cavernas. Puede hacerse recorridos en canoa a lo largo de los rios Manambolo y Tsiribihima.


Los hoteles grandes próximos están en Morondava, 150 kms al sur del Parque, que cuenta con aeropuerto. Hay también aerodromos hasta donde se puede llegar en avionetas ligeras, en Antsalova (a menos de 10 kms de la Reserva Natural) y en Bekopaka (a 2 kms del Parque Nacional). Hay casas de huéspedes y campings en Bekopaka y Andoany, y bungalows en Manambolo.

Si quieres saber más:

martes, 24 de noviembre de 2009

Benín, un ritual de tambores

El viaje, claro, comienza antes del viaje. El dedo recorre lomos sin tocarlos, a un centímetro de distancia, y se detiene en una obra maestra: El virrey de Ouidah, de Bruce Chatwin. El dedo, tembloroso tras las primeras páginas, dibuja la costa de África sobre el mapa. La costa de los esclavos, en el golfo de Guinea.
Benin. Una costa de 120 kilómetros de playas de arena, sin puertos naturales, y el país se eleva hacia el norte, ensanchándose al llegar a las fronteras norteñas con Burkina Faso y Níger. Ouidah era el puerto de Abomey; Abomey, la capital del reino Dahomey que dio lugar a un país, Benin, que hasta 1975 se llamó Dahomey y desde cuya capital se estructuró su riqueza en torno al tráfico de esclavos.

Gentes de los pueblos enemigos, que eran cualquier otro pueblo, capturados y vendidos a los comerciantes blancos que fondeaban sus grandes barcos a un centenar de metros de la playa de Ouidah y bajaban en piraguas que se encaramaban a las crestas de las olas y regresaban a las naves con hombres y mujeres encadenados que, una vez abolida la esclavitud por  Ingalterra en 1818, llenaron barcos hacia Brasil y Cuba de forma clandestina.

Altas palmeras cocoteras con un tronco de hilo, como los fuegos artificiales de Binta y la gran idea de Fesser, un carril de tierra roja, y las deidades del vudú, que aquí es una religión (cristianos y musulmanes nos confesarán que participan en ceremonias vudú), y de aquí pasó a Brasil y a Cuba. Cuatro kilómetros de tierra roja desde la playa hasta el fuerte portugués y las casas nacidas alrededor, Ouidah, una ciudad que parece sometida a una deriva que la lleva al abandono, aunque no es así y se retuerce como las serpientes que nos esperan en el decepcionante templo de la Pitón, donde nos señalan el lugar de la última celebración vudú y al lado una botella de cerveza que nadie se ha molestado en recoger, y la casa que fue de Manoel da Silva y que sigue siendo de sus descendientes, todos negros.



Las generaciones se fueron oscureciendo, venciendo el color de la piel de esas caravanas de esclavos cuya ruta recorremos hasta la playa y el punto de no retorno, generaciones que nos alumbran el Macondo que es Ouidah que nos muestra Chatwin, ese genio, y miramos desde la playa el mar que miraron los esclavos y ya visitaremos Abomey, la capital, el palacio donde estuvo preso Manoel da Silva y fue salvado por el hermano del rey, Ghezo, que después fue rey y en la selva se hizo hermano de sangre de Silva, quien tardaría más de 30 años en comprender lo que eso conllevaba.

Un palacio de adobe

Benin es uno de los países más pobres de este pobre mundo y, sin embargo, desde que entramos por el norte, no hacemos más que escuchar carcajadas. Los poblados de chozas de adobe con planta circular y techo de paja de Burkina Faso dan paso en Benin y Togo a casas de adobe, pero casas, y en este aparente paso hacia delante se observa más la decrepitud, el color de la tierra alcanzando las casas con la excepción de los somba.

Esa tribu del norte que se extiende hacia Togo (donde son llamados tambermas), con unos poblados construidos a modo de auténticas fortalezas, castillos familiares con sus torres y sus adarves que les permitieron resistir al organizado ejército de Dahomey, constituido en gran parte por fieras guerreras que decapitaban a algunos enemigos y al resto los llevaban a Abomey, la capital, donde el rey, desde su palacio, cuyos muros están construidos de adobe y sangre, dirigía su parte del trato, sus negocios con Manoel da Silva, el mayor traficante de esclavos, el hombre más rico de  África Occidental, que murió en la ruina y que vivimos en este novelón de Chatwin que nos hace ir a Benin.

Benin aparcó su marxismo-leninismo y lucha por alejarse de la pobreza. La capital es Porto Novo, un pueblo grande, pero la ciudad más importante es la cercana y también costera Cotonou, de edificios y miles de motos, que será nuestro campamento base, con su oferta de puestos callejeros y hoteles baratos, pero también restaurantes buenos y hoteles de lujo. A una hora de Ouidah, a 40 minutos de Porto Novo, a hora y media de Gran Popo, a media hora de Ganvié.



Ganvié es la Venecia africana. Esos sobrenombres nos hacen desconfiar, pero no nos arrepentiremos de ir. Una ciudad diferente. Un pueblo de más de 20.000 habitantes sobre un lago, en ocasiones aprovechando un islote, la mayoría de las veces las casas construidas sobre un andamiaje de palos atados que sobresalen del agua, formando un caótico laberinto de canales y de innumerables canoas y barcas en las que sus habitantes se manejan como único medio de transporte.

Ganvié tiene iglesia, colegio, mercados y hasta un par de hoteles, modestos pero limpios. Un pueblo que gira en torno a la pesca desde que se establecieron aquí en el siglo XVlll huyendo del tráfico de esclavos. El ajetreo de la vida africana en un escenario de agua, canoas y redes que se detienen un segundo en el aire, infladas, antes de caer lentas al agua adonde han sido arrojadas para atrapar otro pez.

No es posible tener una visión completa del mundo sin el fondo de tambores que rodea el rostro amable de una pobreza brutal. Recorremos ciudades imposibles, atravesamos los renglones mágicos y exactos de Chatwin, y a la vuelta podemos dejar atrás Cotonou, su enmarañada grandeza de capital africana, y continuar por la costa en dirección a Togo, tan cerca. Detenernos en Gran Popo si queremos olvidarnos del mundo: la playa inmensa, las altas palmeras, el mar donde ya no fondean grandes barcos. Un hotel modesto, pocas casas, Chatwin, África, los tambores que ya van sonando en nuestro interior.

 Fuente: El Viajero
Texto: Pablo Aranda

domingo, 8 de noviembre de 2009

Españoles en el Mundo: Etiopía

Para los que no lo habeis podido disfrutar aquí por pego el enlace del programa "Españoles en el Mundo: Etiopía", emitido el 3 de noviembre de 2009.






viernes, 2 de octubre de 2009

Españoles en el Mundo: Marruecos







Aquí os pego el enlace al programa emitido el 9 de marzo de 2009 en TVE1 sobre el Sur de Marruecos y los españoles que viven allí.
Marruecos un país en el que hasta el año 1930 los bereberes mantuvieron su jerarquía tribal y en el que el 65% de las mujeres son analfabetas. La esperanza de vida en Marruecos es de 66 años.

Españoles en el Mundo: Marruecos

jueves, 6 de agosto de 2009

Españoles en el Mundo: Tanzania


Aquí os pego el video del programa. Podeis ver de cerca del Serengueti declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981 y donde viven 400 especies de animales diferentes.
En Tanzania existen más de cien grupos tribales, y la poligamia masculina está permitida y aceptada

Españoles en el Mundo: Tanzania (Emitido en TVE1 el 29 de junio de 2009)

sábado, 18 de julio de 2009

El abrazo entre la belleza y la pobreza





Foto: Carlos Pardos con unos niños de Gambia


Gambia y Senegal se hallan en el Sahel, una región semidesértica o de sabana que forma una franja ancha a lo largo de África entre el desierto del Sahara al norte y los países arbolados del sur. Gambia, con solamente 11.300 kilómetros cuadrados, es el país más pequeño de África y se halla completamente rodeado por Senegal, con la excepción de un litoral de 80 kilómetros.
El territorio del país, y toda su existencia, depende del río Gambia, que desemboca en el océano Atlántico. En el lado sur de su desembocadura se encuentra su capital, Banjul. En la costa atlántica están las ciudades turísticas de Bakau, Fajara, Kotu y Kololi. Río arriba hay muchas más localidades, pero las únicas con un tamaño reseñable son Farafenni, Georgetown (Jangjang-Bureh) y Basse Santa Su.

La mayoría de sus visitantes se dirige hacia los 80 kilómetros de costa, donde se concentra la mayor parte de la industria turística, y a los parques nacionales del interior como el Baobolong Wetland Reserve y el Kiang West. Gambia es un lugar ideal para la observación de aves. Su diversidad ornitológica es muy importante, se han registrado más de 560 especies (proporción muy importante si se compara con el diminuto tamaño del país). Por esta razón atrae a gran número de ornitólogos cada año.
Pero Gambia es uno de los países más pobres del continente negro. Logró su independencia del Imperio Británico en 1965. Con una población de 1,6 millones de habitantes (2006) y carente de recursos económicos importantes, su Producto Interior Bruto por habitante es de unos 1.900 dólares (2006). El idioma oficial es el inglés. La esperanza de vida es de 54 años. El promedio de hijos por mujer es de 5,20. Menos del 50% de la población está alfabetizada.
No posee yacimientos minerales de importancia ni otros recursos naturales. Su economía se basa en los productos agrícolas y la ganadería para consumo interno del que depende el 75% de la población. También es fuente de ingreso la emisión de sellos postales destinados principalmente al coleccionismo filatélico. La industria se centra en la transformación de productos agrícolas (cacahuete) y de pescado. El turismo fue una importante fuente de ingresos hasta el 2000, donde se produjo una reducción. Su actividad depende fundamentalmente de las ayudas al desarrollo del Fondo Monetario Internacional y las de emergencia de los países desarrollados. Las expectativas futuras del Banco Mundial, tras la condonación parcial de la deuda externa en 2005, son positivas Wassu Gambia Kafo (WGK) es una ONG, integrada por profesionales de diferentes ámbitos, que ha tomado contacto sobre el terreno con personal sanitario y autoridades del país africano, y que tiene como objetivo, entre otros, cooperar en el desarrollo de sus programas de salud. En este marco, recientemente, sanitarios de diversas especialidades han creado el grupo de trabajo "Doctors 4 Gambia" (D4G), con la intención de colaborar con la Facultad de Medicina de la Universidad de Gambia para la formación de profesionales del propio país.
Esta iniciativa formativa surgió tras un viaje organizado por la ONG a Senegal y Gambia en enero de 2009, que perseguía tanto la aproximación a los expertos etnográficos y sociosanitarios de esta región, como a temas de cooperación y co-desarrollo. Esta experiencia permitió a los asistentes conocer de primera mano la estructura del Sistema Nacional de Salud Gambiano.

Entre los integrantes de la iniciativa, se encontraba el pediatra zaragozano afincado en Huesca, desde hace ya 24 años, Carlos Pardos (Centro de Salud del Perpetuo Socorro). "Adriana Kaplan, antropóloga y presidenta de la ONG WGK, a la cual conocí en octubre del pasado año cuando vino a dar una conferencia a Huesca, organizó un viaje para profesionales sanitarios, con el fin de que conocieran en qué situación vive la población subsahariana, para entenderla y poder, de esta manera, trabajar mejor con ella", explica el pediatra. "Era una invitación a descubrir su realidad, sus necesidades, sus migraciones, su pobreza y su riqueza. Una invitación al conocimiento y a la solidaridad. Como ella dice, no emigran los continentes ni los colores, sino las personas y las cultura. En el Centro de Salud del Perpetuo Socorro atendemos a muchos pacientes de origen gambiano. Era una oportunidad que no podía dejar pasar de largo".

En la región de Senegambia, los sanitarios españoles encontraron un sistema público de salud en el que primaba la escasez de recursos humanos, basado prácticamente en la cooperación internacional. Apenas hay profesionales nativos y eso motivó, en el seno de la ONG WGK, el nacimiento de "Doctors 4 Gambia", que se planteó la necesidad de buscar fórmulas de cooperación con la Facultad de Medicina de la Universidad del país africano para formar médicos gambianos. En un segundo plano, pero también entre sus finalidades, el grupo quiere promover la cooperación internacional entre los estudiantes de medicina españoles.
Todo este proyecto de cooperación se estructura en dos actividades: la donación de material bibliográfico para las distintas unidades docentes de la Facultad de Medicina y la creación de becas para el pago de la matrícula universitaria a los alumnos gambianos sin recursos, para lo cual se aboga por involucrar a estudiantes españoles.

Cooperación
El panorama sanitario no escapa a esta realidad de penurias, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por su gobierno y la cooperación internacional. A la mayoría de la población le falta una educación sanitaria adecuada y todavía mantiene creencias populares que le llevan a pedir el consejo de los curanderos ante una enfermedad, frente al uso de la medicina convencional. En época de lluvias, la malaria es una enfermedad muy común, y la malnutrición infantil no es infrecuente. Las neumonías, la tuberculosis, y otras infecciones respiratorias son otro grave problema de salud y, en el tiempo de la recogida de mango, son habituales los accidentes.

Doce sanitarios–entre ellos el pediatra oscense-, una bióloga y la antropóloga Adriana Kaplan, con la ayuda logística de su hijo, iniciaron un recorrido por el país en un pequeño autobús, acompañados por la embajadora de Venezuela, que aprovechó el viaje del grupo de colaboradores españoles al interior del país para también ella conocer de primera mano sus necesidades reales. Pudieron comprobar in situ que los recursos materiales son escasos.














Hospital de Farafenni (Gambia)

Tan sólo hay tres hospitales en el país y algunos dispensarios. La dotación de medicamentos y otros bienes sanitarios depende en buena medida de la cooperación internacional. "La situación de los dispensarios y hospitales es precaria -explica Carlos Pardos-. Casi todos los recursos llegan a través de las ONG. El Gobierno no tiene dinero. Faltaban cosas elementales. Por ejemplo, en uno de los hospitales que visitamos nos comentó el cirujano que, durante esos días, no podían operar por falta de suturas. En ocasiones se quedan sin determinados antibióticos. Allí no es que haya tres camas en una habitación; en época de malaria, hay tres niños en cada cama. Pero, por suerte, lo que nunca falta es el tratamiento para la malaria, porque la OMS (Organización Mundial de la Salud) se encarga de enviarlo con regularidad". Los centros reciben también donaciones de material de hospitales de diversos países del mundo que se van quedando anticuados, pero que funcionan, como ecógrafos o incubadoras. Sin embargo, los cambios de tensión y, en general, el deficiente sistema eléctrico de Gambia terminan por estropearlos. Por eso, no es tan raro ver en los pasillos de los hospitales aparatos inservibles acumulados.

"Con frecuencia están varias horas al día sin corriente eléctrica y tienen que servirse de generadores –señala Pardos-. Las incubadoras que mejor funcionan allí son las que fabrican ellos mismos con madera y unas bombillas. Es bueno conocer lo que realmente necesitan; posiblemente se beneficien más de suturas que de una súper incubadora". Por eso, añade, es tan importante la labor de las ONG sobre el terreno, porque "ven allí lo que se precisa, cuánto se precisa, se encargan de entregárselo a quien deben y controlan que se utilice en el lugar adecuado en lugar de que se venda en un mercado negro".
Pero, de entre todos los déficits que acechan la sanidad de Gambia, pronto descubrieron que uno de los problemas más acuciantes de esta grave situación es la escasez de recursos humanos. Tradicionalmente, el Sistema de Salud Público de Gambia ha estado formado por enfermeros y comadronas autóctonos, y el Gobierno ha contratado a menos de veinte sanitarios para atender las necesidades de toda la población. Desde 1991, la cooperación cubana, con financiación del Gobierno de Taiwán, aporta en torno a 150 médicos para completar los 170 que configuran el Sistema de Salud de Gambia. Así, más del 90 por ciento de sus médicos es proporcionado por la cooperación internacional. La mayoría son cubanos, pero del restante 10 por ciento no hay ninguno de nacionalidad gambiana. Esta ayuda internacional propició que, en los últimos años, haya disminuido mucho la mortalidad infantil. Pero los médicos cubanos no suelen quedarse permanentemente en Gambia. Tras trabajar un par de años suelen retornar a su país. Durante los seis primeros meses, son destinados al hospital o al dispensario más alejado de la capital y poco a poco se acercan a ella. Por su parte, los facultativos gambianos que se forman fuera ya no regresan.











Hospital de Bansang
Para crear un cuerpo de médicos autóctonos que pudiera vertebrar un Sistema de Salud propio, en 1999 la cooperación cubana decidió crear la Facultad de Medicina de la Universidad de Gambia. Su sede se encuentra en Banjul y dispone de una unidad docente adscrita al Royal Victoria Teaching Hospital, así como cuatro unidades docentes distribuidas a lo largo del país (los hospitales de Farafenni y Bansang y los dispensarios mayores de Basse y Bwiam). Las primeras promociones que han salido de esta Facultad se encuentran realizando distintas especialidades médicas fuera del país.
Desde marzo del 2008, se instauró, además, un nuevo modelo basado en el programa de Formación de Médicos en las Comunidades, de tal manera que los estudiantes seleccionados son originarios de la zona que corresponde a cada uno de los escenarios docentes. A cada alumno, que recibe instrucción teórica y práctica en su propia comunidad, se le asigna un tutor, que es el encargado de orientarle y evaluarle. Al finalizar la formación, el nuevo sanitario se compromete a permanecer allí y trabajar, al menos, durante cinco años. La primera promoción comenzó en el 2008.

Actualmente, cada curso reúne a 45 alumnos que, para acceder a la Facultad de Medicina, además de superar los cursos previos de educación primaria y secundaria, han de aprobar un examen de acceso.
Pero los estudios de Medicina no son gratuitos durante el primer año. El coste de la matrícula corre a cargo del propio alumno y su entorno familiar. Los restantes cursos académicos los asume el Estado, que aporta también las condiciones materiales básicas para el programa, como las aulas, los ordenadores, una conexión a internet y equipos reproductores de video, así como generadores eléctricos. La misión médica cubana, por su parte, proporciona el cuerpo de profesores, el Programa de Estudios y los materiales docentes en formato digital.

A pesar de todo este esfuerzo, todavía hay algunas carencias que dificultan el desarrollo de este proyecto, entre las que destacan la falta de libros entre los estudiantes y la imposibilidad de algunos alumnos de acceder a los estudios, por no disponer del dinero necesario para financiar el primer año de matrícula. "Hay jóvenes muy buenos, con muy buenas notas, pero no pueden acceder a la Facultad porque el primer año se lo tienen que costear ellos y no tienen los aproximadamente 250 euros que cuesta la matricula. A partir del segundo, es el Gobierno gambiano, a través de la Universidad, el que sustenta los estudios –comenta Carlos Pardos-. Pensamos que no es justo que un joven que sea válido intelectualmente y tenga vocación se quede fuera por motivos económicos".

Por eso, para contribuir a la formación de médicos gambianos y desarrollar una conciencia que fomente la cooperación internacional entre los estudiantes de las Facultades de Medicina de Zaragoza (iniciando con la sede de Huesca), Alcalá de Henares y Salamanca, el grupo de trabajo "Doctors 4 Gambia" va a desarrollar unas actividades dirigidas tanto a la adquisición de material docente para la Facultad de Medicina de la Universidad de Gambia como al establecimiento de vínculos entre los estudiantes de Medicina gambianos y los estudiantes de Medicina españoles.



Texto: Mirian Martínez
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